domingo, 26 de julio de 2015

EQUIPO RECOMENDADO - FLASH EXTERNO

El flash nos puede sacar de mas de un apuro por la noche y en situaciones de poca luz, pero por si no lo sabias, yo te lo cuento, también podemos utilizarlo en un día soleado aunque suene raro.



¿Cuantas veces has hecho una foto a alguien con un bonito paisaje atardeciendo y la persona o personas salen oscuras?

Este problema lo podemos solucionar de dos formas. Podemos exponer correctamente para el sujeto quemando el cielo, o exponer correctamente para el cielo e iluminar al sujeto con la ayuda del flash equilibrando tanto el fondo como el sujeto principal.

Esto ultimo lo podemos realizar con el flash incorporado en la cámara, claro que si, pero el flash de la cámara es pequeño, tiene un alcance limitado  y la dirección de la luz siempre será frontal, con lo que la iluminación no es muy agraciada para retratos.

Entonces aquí viene la hora de ampliar el equipo y comprar un flash externo, con tanta gama de marcas y modelos al principio uno se vuelve loco. Pero mi consejo es que empieces por comprar uno barato, básico. Con que tenga el modo TTL y modo manual es mas que suficiente.

Con el tiempo, cuando empieces a manejar correctamente el uso del flash, querrás ser mas creativo y necesitaras de la ayuda de dos flashes. pues en este caso  sí puedes plantearte un desembolso mayor, en un flash con mas funciones, que posiblemente no las utilices nunca o no las necesites, (hablamos de unos 400 euros en adelante, frente a no mas de 200 euros del básico),
Te comento esto por que es inútil que te gastes un dineral en el mejor flash del mercado para luego apartarlo en un rincón y no utilizarlo casi nunca, pero siempre el básico te va a ser muy útil a la hora de utilizarlo en multitud de situaciones.

Y te preguntas, ¿ por que no comprar dos flashes de gama alta? pues el primer motivo es por lo que te comenté antes, quizás lo utilices un par de veces por el tipo de fotografía que realices y el otro motivo es que con un flash principal de gama alta y otro de gama baja te es mas que suficiente.

Dos parámetros importantes a la hora de elegir un flash, son la velocidad de reciclaje y el numero guía.
Velocidad de reciclaje es el tiempo que transcurre entre disparo y disparo, es decir, el flash lleva un condensador que al ser disparado a máxima potencia libera toda la energía acumulada y este necesita de un tiempo para volver a cargar antes de realizar el siguiente destello.

Bien, ya tenemos un flash normalito, ahora necesitamos accesorios para poder disparar el flash fuera de la cámara.

Aunque hay 3 formas o mas de separar el flash de la cámara, solo voy a comentarte dos: los cables y los disparadores por radio. Dentro de estos tenemos de dos clases, los que conservan todos los automatismos del flash y los que no.

A la hora de decidirte por uno que conserve todos los automatismos o no, debes de plantearte lo siguiente, ¿de verdad voy a utilizar los modos automáticos del flash o voy a utilizar solo el modo manual?
Aunque no te lo creas la mayoría de veces utilizaras el modo manual y es mucho mas fácil de lo que parece.

En cables tenemos el de sincrononia que lo que hace como su nombre indica es sincronizar el destello del flash con el disparo de la cámara, este cable no conserva todos los automatismos del flash.




Después tenemos el cable TTL, que este si conserva los automatismos, puesto que va conectado en la misma zapata para el flash de la cámara.


Luego tenemos los disparadores por radio, normalmente constan de un emisor que se conecta a la zapata para flash de la cámara y un receptor que va conectado al mismo flash. Dentro de estos tenemos lo mismo que ocurre con los cables, que unos si mantienen todos los automatismos y otros no.



Entre unos y otros, cabe destacar la diferencia de precio, Desde los 65 euros los que solo puedes manejar el modo manual del flash hasta  los 400 euros de los que si conservan todos los automatismos. Valoralo tu mismo.

Y como hay multitud de marcas y modelos para que no te vuelvas loco yo te voy a recomendar el que tengo, Un NISSIN DI 700, parecido al que encabeza este articulo, bueno, bonito y barato y sobre todo muy resistente y doy fe de ello, ya se me a caído un par de veces al suelo desde una altura de 2m y ahí sigue el campeón, ni un rasguño. Y en cuanto a disparadores yo utilizo los que ves en la imagen de arriba Phottix Ares.

jueves, 9 de abril de 2015

AVERIGUAR EL NUMERO DE DISPAROS DE MI CAMARA



Si alguna vez has pensado en comprar una cámara de segunda mano, deberías  saber cuantos disparos lleva.

Para averiguar este dato vamos a utilizar photoshop.

Lo primero que tenemos que hacer es abrir la ultima imagen disparada con dicha cámara.

Una vez abierta nos vamos a archivoinformación de archivo



Después nos vamos a la pestaña donde pone avanzado y seleccionamos la carpeta esquema y la cifra que aparece en imagenumber  es el numero de disparos que lleva dicha cámara. En mi caso, mi reflex lleva 39285 o lo que es lo mismo, he realizado 39285 fotos.


miércoles, 3 de diciembre de 2014

EQUIPO RECOMENDADO - TARJETA DE MEMORIA

Las cámaras van evolucionando continuamente y el aumento de resolución nos obliga a tener tarjetas de memoria con mayor capacidad.


A la hora de elegir una tarjeta de memoria no hay que escatimar en precio y huir de todas aquellas que ofrecen una gran capacidad y un precio excesivamente reducido.

Mi recomendación es tener como mínimo dos tarjetas de memoria de 8 GB de capacidad como mínimo, sobre todo si disparamos en RAW. Digo esto por que aunque las hay de 16 GB o de 64 GB, incluso de mas capacidad, si alguna vez pierdes una tarjeta ( cosa que ya me pasó a mí) o se estropea, siempre dispones de otra. Otro motivo es que la electrónica avanza a un ritmo vertiginoso y por el mismo precio que gastes hoy en una tarjeta, en cuestión de pocos meses tendrás disponible otra con el doble de capacidad.

Todas las tarjetas de la misma capacidad no son iguales, aparte de la diferencia de marcas lo que hay que tener en cuenta es la velocidad de escritura, el tiempo que transcurre entre que disparamos la foto hasta que se guarda la imagen en el archivo, Normalmente viene indicado por un numero de clasificación, Clase 4 , clase 8, 10, etc, asegúrate de comprar una de clase 10, luego aparece otra cifra indicando la velocidad de escritura, 40 mg/s, 80 mg/s,  95 mg/s , megas por segundo, cuanto mayor sea este numero mas rápida es la tarjeta, esto es un dato importante a la hora de sacar el mayor provecho del disparo en ráfaga y a la hora de transferir las imágenes a nuestro ordenador.


La cámara tiene una memoria interna llamada búfer, en la que almacena las imágenes antes de escribirlas en la tarjeta de memoria, esto lo podemos ver en el visor de la cámara, indicado por una cifra, a medida que vamos disparando se va reduciendo ese numero, y aumentará una vez se vayan escribiendo en la tarjeta memoria, dependiendo de la cámara tendrá mas capacidad de búfer unas que otras. Una vez que se llena el búfer aunque dispares en ráfaga la cámara dejará de disparar hasta que se vacíe por completo o tenga espacio para alguna foto, Entonces es aquí donde entra en juego una tarjeta de memoria rápida de escritura. Cuanto mayor velocidad de escritura tenga, antes se vaciará el búfer.

A la hora de terminar una sesión de fotos trasfiere las imágenes a tu ordenador o disco duro y después formateala desde la cámara, aunque puedes vaciarla desde el ordenador, es preferible formatear la tarjeta desde la cámara, que no es lo mismo que borrar las imágenes. Esto te lo digo por que alguna vez puede pasarte que vayas a hacer fotos y te encuentres con que todavía tienes imágenes de la semana pasada y no tengas suficiente espacio en la tarjeta para las nuevas imágenes, así que acostúmbrate a transferir las imágenes al PC o disco duro una vez terminada la sesión y a formatear la tarjeta en cuanto las hayas transferido.

Exportalas, copialas, pero nunca realices la acción de cortar y pegar, en el transcurso de esa acción puedes tener un corte de luz y algunas imágenes podrían desaparecer por completo.

Como comentaba antes, la electrónica avanza rápido y en la actualidad están saliendo al mercado unas tarjetas Wi-Fi, que con solo instalar una aplicación en el móvil o la tableta, podemos acceder a las fotografías. Desde el ordenador se realiza a través de cualquier navegador web. No todas estar tarjetas permiten la transferencia de archivos RAW, pero si la versión Pro X2



domingo, 23 de noviembre de 2014

COMPOSICIÓN Y LA REGLA DE LOS TERCIOS

A la hora de hacer una foto no se trata solamente de mirar por el visor o la pantalla y disparar, tenemos que empezar a saber encuadrar y componer nuestra imagen.

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Encuadrar significa mirar por el visor y ver que elementos queremos que salgan en el encuadre y cuales no, y componer es como queremos distribuir esos elementos dentro del encuadre.

Tenemos que saber que es lo que queremos enseñar o transmitir en nuestra imagen, suprimiendo todo lo que nos pueda distraer de ella.

Cuantos menos elementos mejor, como norma general, pero no siempre va a ser así, lógicamente.

En un estudio es fácil componer, por que tu mismo puedes colocar los elementos o personas a tu antojo en la posición deseada, e incluso la luz la manejas tu, pero a la hora de fotografiar paisajes o cualquier otra cosa, no puedes moverlos, por lo tanto eres tu el que tiene que moverse y buscar el encuadre y composición acertados,
Si queremos fotografiar un edificio y delante tenemos un árbol o una señal, lógicamente no vamos a talar el árbol ni arrancar la señal, entonces nos moveremos, acercándonos o alajandonos, o incluso desplanzandonos a un lado u otro, para conseguir sacar ese árbol o señal de nuestro encuadre o cualquier cosa que distraiga al espectador a la hora de visionar la imagen.


A la hora de observar una fotografía inconscientemente lo primero que observamos en ella es el brillo. El ojo se dirige al elemento mas iluminado de la escena.

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Después se dirigirá a la zona mas nítida o enfocada, dejando para después las zonas borrosas o desenfocadas.

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Y por ultimo a los colores vivos.

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Una de las reglas mas fáciles de empezar a utilizar es la regla de los tercios, que consiste en dividir nuestra imagen en dos lineas imaginarias horizontales y dos verticales y situar el sujeto en las intersecciones de estas.

Veamos un ejemplo con la imagen que encabeza el articulo.

En esta foto quise transmitir la grandeza del mar y lo insignificante que parece el velero. Podía haberlo hecho situando el velero en medio de la foto, pero aplique la regla de los tercios por que es mas llamativa para el ojo, y situé el velero en una de las intersecciones.


Otro ejemplo claro es a la hora de situar los horizontes, que se deben de colocar casi siempre en el tercio inferior o superior de la imagen.
Si lo que queremos es dar mas protagonismo a la zona de tierra, situaremos el horizonte en el tercio superior.


Y si por el contrario lo que queremos es dar mas protagonismo a la zona de cielo situaremos el horizonte en el tercio inferior.


El horizonte lo podemos situar en el centro para crear simetría.

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COMPOSICIÓN CREAR PROFUNDIDAD

Nosotros vemos en tres dimensiones, pero una fotografía es bidimensional, para crear profundidad y esa sensación de tres dimensiones podemos incluir un primer plano, un plano medio y un fondo definidos, para que el espectador pueda recorrerlos con la mirada aportando profundidad a la imagen.

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En esta imagen tenemos en primer plano las rocas, como plano medio el agua y de fondo el cañón.

En cuanto al formato, si disparar en horizontal o vertical, mi consejo es que pruebes las dos formas, quizás alguna le vaya mejor que otra.



Otra forma de crear profundidad es incluir lineas en nuestra imagen, un camino, un río,  para que el espectador recorra la imagen desde el borde exterior hasta el interior  de la imagen.

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miércoles, 19 de noviembre de 2014

AÑADIR ENFOQUE A TUS IMÁGENES CON PS

Casi todo el mundo que maneja Photoshop conoce los filtros enfocar y los ha utilizado mas de una vez, pero hoy voy a proponeros el filtro paso alto para dar enfoque a una imagen, que seguro muy pocos conocen.

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Abrimos nuestra imagen y lo primero que hacemos es duplicar la capa en capa-duplicar capa.



Una vez hecho esto, seleccionamos el filtro paso alto en filtro-otro-paso alto



Se nos pondrá toda la imagen gris y nos sale una ventana para elegir el radio en pixeles para añadir el efecto, aquí no hay que pasarse mucho y va en criterio de cada imagen.
Lo suyo es mover el deslizador hacia la derecha hasta empezar a ver unas pequeñas lineas en la imagen gris.


Cuando estemos contentos con el resultado le damos a ok.
A continuación solo nos queda aplicar el modo de fusión de la capa, nos vamos a la paleta capas y donde pone normal seleccionamos del desplegable el modo de fusión luz intensa






Y ya tenemos nuestra imagen mas enfocada con estos sencillos pasos.
Aquí os dejo el antes y el después de una parte ampliada de la imagen, donde si nos fijamos en las letras y las gominolas rojas podemos apreciar la diferencia.

Imagen original

Con filtro Paso Alto


martes, 11 de noviembre de 2014

REVENTANDO GLOBOS DE AGUA



Si alguna vez has querido sacar esas fotos tan expectaculares de globos llenos de agua justo en el momento en que explotan, aquí te explico que necesitas y como lograrlo.

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Necesitamos ademas de una cámara con la opción de modo manual, un tripode, un flahs externo, como mínimo, si son dos mejor, un disparador remoto para disparar el flash fuera de la cámara, un pie o pies para sujetar los flashes, un palo, una aguja, hilo de pesca, globos y una fuente de agua cerca, a no ser que quieras hacer esto en casa con la fregona en la mano, algo poco recomendable..

El esquema de luces es muy sencillo, un par de flashes a los laterales y ya está, con un flahs también se puede hacer.


Lo primero es buscar un parque que tenga fuentes de agua, y algún árbol con alguna rama baja para poder colgar los globos. Una vez tengamos la localización preparamos todo el equipo.

Para poder crear un fondo oscuro natural, las fotos deben realizarse al caer la noche. Primero vamos a buscar el angulo de disparo para que dentro del encuadre no haya nada que interfiera en la luz de los flashes, es decir, nada donde pueda rebotar la luz, (un árbol cercano, cualquier objeto, etc).

Colocamos la cámara en el tripode y a ser posible utilizamos un teleobjetivo para poder alejarlo del globo, no queremos que se nos moje la cámara. Yo en este caso utilicé un Nikon 70-300mm a una distancia focal de 100mm.

En cuanto a los flashes, utilicé dos, uno montado en un pie, y el otro montado en un gorila y agarrado al mismo árbol, ya que no dispongo de dos pies. El gorila como el que aparece en la imagen es muy versátil para poder fijar el flash en multitud de sitios y a un precio económico.


Flash montado en un gorila

Unos planos generales de todo el montaje



Con tener un emisor situado en la cámara y un receptor situado en un flash (disparadores automáticos), es suficiente, puesto que el otro flash podemos configurarlo para que dispare por simpatía, es decir, el flash lleva una celula que al detectar el destello del otro flash se dispara automáticamente.

Para la configuración de la camara y flashes no hay normas escritas. Tenemos que ir probando, La camara la vamos a configurar en modo manual, disparo en ráfaga, y un ISO siempre lo mas bajo posible; recomiendo yo,

Para crear el fondo negro tenemos que usar una apertura y una velocidad necesarias para que al disparar sin flashes tengamos una bonita foto negra, (subexpuesta) En mi caso utilicé una apertura de f/8 y una velocidad de 1/200, velocidad máxima de sincronía de mi cámara.

Al no haber luz ambiente, es decir la única luz que llega al sensor es la producida por los flashes, la velocidad de de obturación en realidad es la duración del destello del flash.
Daría lo mismo si ponemos la velocidad a 1 segundo que a 1/200, siempre que la foto sin flashes saliera totalmente oscura, y la foto no saldría borrosa ni movida, puesto que el sensor no recoge ese segundo, si no, el breve tiempo que dura el destello del flash, aproximadamente dependiendo de la potencia que le pongamos al flash, seria de 1/2000 mas o menos.

A menor potencia, menos dura el destello, el flash siempre emite la misma cantidad de luz, tengamos la potencia que tengamos puesta, lo único que hace es aumentar su duración o disminuirla.


El flash o flashes lo configuramos en modo manual. La potencia de los flashes viene determinada por la distancia de estos al globo, cuanto mas cerca estén menos potencia necesitaremos y mas ráfagas podemos disparar, por lo del el tiempo de reciclaje del flash. Si lo ponemos a máxima potencia solo podemos hacer un disparo, puesto que el condensador gasta toda la energía acumulada y hay que esperar a que vuelva a reciclar y dependiendo del tipo de flash puede variar de entre 3 segundos a mas.

Entonces hacemos unos disparos de prueba subiendo y bajando potencia de flashes y comprobamos que la iluminación es correcta, vigilando el histograma y que no existan luces quemadas, lo ideal es que un flash ilumine mas que otro.


Ya tenemos todo en orden, no sin antes recordarte que ya teníamos llenado el globo de agua y sujeto y colgado del árbol con el hilo de pesca.

Por fin enfocamos y pasamos el enfoque a manual, para al disparar en ráfaga la cámara no trate de reenfocar en los sucesivos disparos.

Ahora llega el momento mas complicado, cogemos nuestro palito, le sujetamos la aguja o alfiler con cinta americana o adhesiva y si no tenemos un disparador remoto para la cámara le pedimos a alguien que nos pinche el globo mientras disparamos y a armarse de paciencia, por que tengo que reconocer que no es tan fácil acertar en el momento justo, la acción transcurre muy deprisa.

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Hagamoslo mas fácil, existen en el mercado unos disparadores que se conectan a la cámara y estos solo actúan cuando escuchan un sonido, en este caso cuando el globo explota.


                                     


domingo, 21 de septiembre de 2014

TIME LAPSE



El Time-Lapse es una técnica que se utiliza para mostrar en unos pocos segundos o minutos sucesos o acontecimientos que ocurren durante horas, días, meses o incluso años.

La teoría es sencilla, tomamos una serie de fotos con un intervalo de tiempo entre cada una de ellas y después las editamos para montar un vídeo y conseguir que esas imágenes se vean una detrás de otra, a modo de película.
Pero en la practica es mas complicado de lo que parece, si lo que realmente quieres, es conseguir resultados realmente sorprendentes.

El vídeo que encabeza el articulo consta de 988 imágenes tomadas cada 5 segundos, es decir, cada 5 segundos la cámara tomaba una foto.

Otra forma de hacerlo es grabar una secuencia de vídeo y después con un programa de edición pasarla para que se visualice a cámara rápida.

Para realizar un Time-Lapse, ademas de tener una cámara que tenga la opción de modo manual, necesitaremos un trípode y un intervalometro externo si la cámara no lo lleva.
El intervalometro nos sirve para configurar la duración entre disparos y la cantidad de fotos que queramos que dispare automáticamente sin necesidad de tocar la cámara.

Una vez tenemos todo, solo nos queda configurar la cámara, lo primero que haremos será disparar en JPEG, puesto que necesitaremos muchas imágenes y en RAW ocupan demasiado espacio y procesar mas de 1000 imágenes a la vez es una tarea ardua y lenta no acta para muchos ordenadores.

Ya con esto solventado seleccionamos el modo manual de nuestra cámara y escogemos una apertura, en este caso seleccioné una apertura de 11 para reducir la profundidad de campo pero sin pasarme por el riesgo de que al abrirse la flor se me fuera de foco. Después realicé unas mediciones y tuve que subir el iso a 800, puesto que la velocidad que me daba a iso 100 no era lo suficientemente rápida como para evitar una imagen movida. Con una velocidad de 1/25 solo me quedaba ajustar un balance de blancos que no fuera automático, ya que si lo dejas en automático cualquier variación de luz te va a cambiar los tonos de algunas imágenes y eso en el vídeo después se nota bastante.

Al realizar esta serie de fotografías de flores en la calle, hay que tener en cuenta que el viento puede ser tu peor enemigo, y para combatirlo en la medida de lo posible, es recomendable atar con una cuerda o pinza el tallo de la flor al trípode para evitar movimientos bruscos de la flor cuando llegue alguna ráfaga de aire.

El resultado lo podéis ver en el vídeo que encabeza el articulo. Es recomendable hacer una serie de observaciones preliminares antes de realizar el Time Lapse, en este caso tuve que saber cuando abría sus pétalos la flor, cuanto duraba esa apertura, las condiciones de luz y condiciones meteorológicas...

En este otro vídeo mezclamos dos técnicas, el time lapse y el stop motion, para los créditos.


En este otro vídeo, un ejemplo mas de Time-Lapse.



En este enlace os dejo otro Time Lapse

jueves, 18 de septiembre de 2014

HÁGASE LA LUZ , DIRECCIÓN DE LA LUZ

Si lo que quieres es mejorar tus fotos de retrato sobre todo en interiores es mejor que te olvides del flash que incorpora tu cámara y empieces a plantearte el comprar un flash externo que con la ayuda de unos disparadores remotos, puedas colocar el flash o flashes donde quieras y dirigir la luz hacia y desde donde tu quieras para conseguir unas imágenes mucho mas profesionales.

En este tema voy a tratar de explicar a través de sencillos esquemas donde situar el flash. Aquí solo voy a hablar de la dirección, es decir desde donde iluminar, luego hay otros aspectos como la calidad de la luz, la cobertura, intensidad o color que trataré mas adelante.

Solo quedaba encontrar un modelo para la sesión, pensé en Brad Pitt y Angelina Jolie, pero lamentablemente tenían una barbacoa con sus vecinos y no pudieron acudir a mi casa, así que me conformé conmigo mismo. Es lo que hay, no hay mas. Para agilizar la sesión acudí en ayuda de mi encantadora amiga Susana para que me hiciera las fotos. Podéis seguirla en Susana Rey

Y como una imagen vale mas que mil palabras aquí te dejo unos ejemplos con sus respectivos esquemas.

- Luz frontal o Paramount

La luz frontal es la que mejor refleja los colores y por otro lado, en los retratos, es la que mejor reduce u oculta las imperfecciones de la piel.
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- Luz lateral

La luz lateral solo ilumina la mitad del sujeto, es muy útil para mostrar todas las texturas. Al ocultar ciertas zonas, esta luz es muy utilizada en desnudo artístico. Otro de sus usos es para bodegones.


- Luz de tres cuartos

La luz de tres cuartos es idónea para el retrato clásico. Cuando es lo suficientemente cenital como para que la sombra llegue hasta el labio, se le llama Rembrandt. El nombre viene del pintor por simular en sus cuadros este tipo de iluminación. En el Rembrandt, la luz ilumina por completo la mitad de la cara, formando en la otra mitad un triangulo luminoso invertido que ilumina el ojo y parte de la mejilla.


- Luz de Kicker o de recorte

Las luces de Kicker o de recorte no están pensadas para iluminar si no para crear efectos, en general no se utilizan como luces principales. Son luces que recortan al sujeto, sobre todo, con fondos oscuros, perfilándola.


- Luz de tres cuartos mas Kicker

En este esquema combinamos dos luces, totalmente opuestas, la de tres cuartos como luz principal para iluminar la cara y la de Kicker para enfatizar el brillo del pelo.


- Luz trasera

Esta luz se sitúa detrás del modelo, al igual que la de Kicker perfila y recorta. Este tipo de luz tampoco se utiliza sola, haría falta una luz principal


- Luz cenital

La luz cenital es mas natural y a la que estamos mas a costumbrados a ver, ya que forma parte de nuestro entorno, las luces de las farolas, las lamparas de casa, e incluso la del sol a ciertas horas del día caen sobre nuestras cabezas. Podríamos decir que se trata de una luz amable.
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Luz negativa

Al contrario que la cenital, esta luz resulta incomoda, siniestra. La luz negativa resalta la parte picara y malvada de la persona. ¿Quien no se ha colocado una linterna debajo de la barbilla para asustar? En combinación con otras luces y con una intensidad mas baja ayuda a suavizar sombras. En este esquema no puse la foto porque salia tan terrorífico que no quería asustar al personal.

 Conclusión: después de esta sesión me he dado cuenta que necesito un lifting